La Dronningruta, Sentier de la Reine en français, est l’une des plus célèbres randonnées des îles Vesterålen, au nord de la Norvège. Elle tire son nom de la reine Sonja, qui a parcouru l’itinéraire en 1994. Exigeante mais jamais exposée (hormis un passage avec corde fixe), entièrement balisée, cette boucle de 14 km et 900 m de D+ enchaîne horizons infinis, crêtes, boulaies et sentiers côtiers. J’y ai ajouté le Sørkulen (518 m) que le parcours officiel contourne. Vous venez ?
Les Vesterålen, terres de confins
Moins grandiloquentes que les Lofoten, plus discrètes que Senja, ces îles concentrent pourtant l’âme de la Norvège. Les montagnes émergent des flots. Les marais se blotissent au creux des vallées. Les pygargues à queue blanche toisent les cimes. Enfin, des lueurs éblouissantes, celles du soleil de minuit ou des aurores boréales, érigent leur horizon en trésor d’éther. Ces îles sont tout à la fois plus marines et plus campagnardes ; plus traditionnelles et plus simples. Elles représentent à mes yeux l’épitomé de la Norvège.
Plus important encore, dans les Vesterålen souffle encore le vent de l’inconnu, c’est sans doute leur plus grande richesse. À qui prend le temps de s’arrêter, elles laissent apparaître une humble beauté ; celle des espaces hors des sentiers battus, hors du temps, hors des listes. Ces îles ne sont pas « à faire », elles sont « à vivre » : s’y tapir pour contempler la faune, s’y retrouver pour partager le spectacle de ces paysages infinis, s’y perdre pour goûter au sauvage. Dans les Vesterålen, je me suis senti tour à tour montagnard, marin, forestier et très certainement rêveur…
Terres de confins, les Vesterålen sont la subtile union des cimes et du large. Elles possèdent la discrétion d’une Terra incognita et incarnent une révérence permanente à l’horizon.
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Dronningruta : Randonnée sur le sentier de la Reine
Larguer les amarres : départ de Stø
La randonnée de la Dronningruta démarre de Stø, un petit village de pêcheurs situé sur Langøya, perdu au bout de la route et connu pour ses safaris de baleines. Avec Sabine, nous décidons de réaliser l’itinéraire à l’envers du sens habituel. Il est déjà 15 h et je préfère attaquer les montagnes au plus vite et terminer par le littoral pour profiter des lumières de fin de journée. Ce faisant, le parcours nous emmène directement droit dans la pente, une ascension sèche et peu intéressante, si l’on oublie de regarder le village disparaître derrière les montagnes.
Nous atteignons rapidement le Nonstinden (347 m). L’horizon s’ouvre enfin et c’est précisément cela que j’aime en Norvège du Nord : le mariage entre l’océan et la montagne, les sommets et le large. Sous nos pieds, la plage de Skipssanden, d’un azur irradiant, devant nous une arête effilée et au loin la ligne déchiquetée des montagnes. Dans cette balance d’extrêmes, la crête nous mène vers le Kjølen (456 m). Ce sommet marque l’orientation plein sud de l’itinéraire vers le Sørkulen, le point culminant de la randonnée.
On lève les amarres, on capte Borée, on se faufile par les sentes, on agrippe les sommets. Le lointain se déchire sous les pinacles acérés, les Vesterålen s’incarnent devant nos yeux…
Dominer l’horizon : Ascension de Sørkulen
Devant nous, l’étendue calme des fjords est bordée à droite par les silhouettes menaçantes de Klotinden et Jennskartinden ; entre les deux, Sørkulen. (518 m) Son cairn sommital nous nargue de loin. C’est plus fort que moi, je ne peux l’ignorer. Ce sommet n’est pas sur le parcours officiel de la Dronningruta mais il ne représente pas un grand détour. Pour l’atteindre, nous longeons un sentier de crêtes perturbé, en cette mi-mai, par quelques névés, la résistance hivernale, que nous contournons aisément. Nous en retrouverons à quelques mètres du sommet de Sørkulen. Ce dernier ne s’envisage qu’avec expérience car la descente est plus complexe que son ascension.
Ce dernier est une large plateforme avec une vue à 360°, seul endroit venteux de la journée. Arrivé au-dessus, j’aperçois en premier les nombreuses chaînes de montagnes de Langøya et Hinnøya. Au cœur des fjords, le soleil joue les metteurs en scène, trouant les nuages pour mettre en lumière le petit village de Strengelvåg. À ce moment précis, je prends conscience de la chance que j’ai d’être là, sur ce sommet, à contempler l’infini du paysage. Je souffle comme le vent, j’embrasse l’immensité. Ensuite, me retournant, je suis des yeux la ligne de crête que nous parcourons depuis le début, notre filin depuis Stø. Enfin, fuyant le vent, je scrute le reste du chemin et je devine au bord du large le petit port de Nyksund.
Crapahuter par monts et par vaux n’est pas une simple pulsion de couvrir la géographie d’un lieu. Il convient d’apprécier dans ces divagations spatiales une forme d’envie scélérate d’atteindre la béatitude. S’élever pour contempler, descendre pour psalmodier. La montagne est une fabrique d’esthètes, l’océan un atelier de rêveurs.
Le cœur des Vesterålen : de Sørkulen à l’océan par Finngamheia
La descente de Sørkulen est sans doute la section la plus hasardeuse, je dirais même chaotique de notre journée. Le balisage disparaît dans un amas de rocs. Ici, une bonne lecture de terrain et un pied sûr sont indispensables ; sans quoi il faut suivre parcours officiel. Une fois le balisage retrouvé, celui-ci nous mène au col. Là, ne nous laissons pas submerger par le raidillon qui nous fait face, jeter un œil sur la gauche est salvateur. En effet, en contre-bas bat le “Cœur des Vesterålen”, comme je l’ai appelé, un lac en coeur à l’ombre des montagnes. Ici, il ne nous reste plus qu’un dernier effort pour atteindre le sommet officiel du parcours, le Finngamheia (448 m)
Sur cette partie l’île de Langøya laisse littéralement apparaître son cœur, lové entre terre et mer. Pourtant, il ne faut pas s’y méprendre, sous la douceur apparente de l’horizon, cette section incarne ça et là, la brutalité des embruns et la verticalité des fjords.
Désormais, la Dronningruta s’arrache des montagnes pour plonger dans l’océan. Il en résulte une section hautement aérienne et technique. Ici, c’est le pied marin qu’il faut tant la roche est instable et glissante. Les appuis sont peu assurés, je tangue, je m’agrippe comme un mousse devant affaler la grand-voile avant la tempête. Le tonnerre ne gronde pas mais les pierres s’entrechoquent et se dérobent. Heureusement, des chaînes fixes sécurisent ce passage. Le rivage se rapproche mais, avant, il faut encore traverser un entrelacs de bouleaux. Puis, enfin, le sable blanc. Le ressac. Il reste pourtant 4 km.
Longer l’océan : retour à Stø
Enfin, je retrouve la langueur du large. Changement radical d’ambiance entre les vagues et les caillebotis. J’en viendraispresque à trouver cette perspective monotone. Pourtant, il faut bien ces quelques kilomètres pour digérer ce que nous venons de vivre. La Dronningruta n’est pas une simple randonnée. Elle progresse, surprend et comporte son lot d’imprévus. En effet, la météo nous a été plus clémente en ce mois de mai qu’elle ne l’a été en novembre où nous avions dû rebrousser chemin.
Comme quoi, sous des atours de velours, il faut toujours se méfier de ces sentiers soumis aux vents et aux embruns.
J’aperçois la plage de Skipssanden que nous avions vu à l’entame de la randonnée. À sa vue, je sais que Stø n’est plus très loin. Je prends conscience de l’importance de cette randonnée pour ces îles. Elle est sans doute l’une des randonnées les plus authentiques que j’aie pu parcourir. Elle ne prétend à rien, hormis un nom royal. Malgré cela, elle offre un condensé de tout un archipel : la douceur d’un rivage, l’infini de l’horizon et la verticalité des sentiers. Puis, les bâtisses colorées apparaissent, Stø, nous rentrons au port !
Dronningruta – Randonnée sur le sentier de la Reine : le parcours
Plan IGN
Photos aériennes / IGN
Carte des pentes (plan IGN)
Carte 1950 / IGN
Carte de l'état-major (1820-1866)
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